فرانكو زيلياني كان لديه حدس. بالنسبة إلى العالم الشاب للنبيلوجيا، بدت تضاريس فرانشاكورتا الفريدة، حوض جليدي في منطقة لومبارديا بالقرب من بريشيا الأصلية، جاهزة لإنتاج نوع معين من النبيذ الذي لم يجربه أحد هناك من قبل. بدا وحيد المنطقة مثالية للتفوق فيها شاردونيه وبينو نوار: الجبال في الجنوب توفر تربة طبيعية غنية بالمعادن وتحتفظ بالهواء النقي من البحيرة الجليدية إلى الشمال، مما يحافظ على أجواء معتدلة جافة وفصول صيفية متجددة. في عام 1955، اقترح زيلياني على بعض المنتجين المحليين فكرة جريئة: “ماذا لو قمنا بصنع نبيذ متقوي بالشكل الذي يفعله الفرنسيون؟” ولكن لم تنتج فرانشاكورتا الكثير من النبيذ في ذلك الوقت، والمصانع التجارية القليلة الموجودة عموماً كانت تصنع نبيذًا أحمرًا خشنًا وحضريًا. على أي حال، كان يُصنَع النبيذ الفوار الإيطالي عادة بالطريقة الإيطالية، كما كان يتم منذ مئات السنين. فقط الأرستقراطي غويدو بيرلوكتشي أعطى زيلياني فرصة – وعنب العقارية للعمل بها. بدأت ثورة الآن، فرانشاكورتا تُعرف الآن بـ “منطقة شمبانيا الإيطالية”، تنتج حوالي 20 مليون زجاجة من النبيذ الفوار العالمي المشهور بهذا الاسم كل عام، المصنوع بالطريقة الكلاسيكية مع الأساسيات شاردونيه وبينو نوار. تتمتع الكروم المنتشرة والنبيذ الأبيض الذي يحمل DOCG بالنشاط والهيكل والتوازن، وأصبحت الفنادق السياحية والمواقع التاريخية الساحرة مشهورة بشكل متزايد بين القاصدين والاقتصاديين والسياح، ومع ذلك تظل تحت غطاء بصر مقارنة بالزائرين والمستهلكين الدوليين. ومع ذلك، مع قرب فرانشاكورتا من البحيرات، فإن موسم السياحة الذروة يستمر طوال أشهر الصيف، على الرغم من تلك اليسيرة ودرجات الحرارة المقبولة والسماء الصافية لاستكشاف الفضاء ومراقبة النجوم في فصل الخريف قد حل. في ذلك الوقت من العام، تجلس الكروم المنحنية بشكل لا يصدق على هذا البلد، وتقوم بجمع العنب بعناية عن طريق اختيار الثمار التي تستحق الضغط فقط. لا شك في أن هذا البلد – على كل بقعة تقريباً من الـ 200 كيلومتراً المربعة التي لا يوجد فيها شيء سوى طريق أو مبنى – مغطاة بالكروم. تحمل أسماء الشوارع علاقة بالنبيذ أيضًا: فيا فرانشاكورتا، سترادا ديل فينو، وما إلى ذلك. من الصعب تصديق أن كل هذا لم يكن موجودًا هنا.“فرانشاكورتا شاب جداً. لا زلنا في البداية [من قصتنا]،” كما يقول أليساندرا ميسورا، دليلنا السياحي في بيلافيستا، أول زيارة نقوم بها، مع توضيح كيف يتم تحديد حدود أراضي فرانشاكورتا من خلال الملامح الطبيعية، بشكل خاص جبل أخضر يشكل الجانب الجنوبي – مدرج يواجه شمالا نحو مياه بحيرة إيسيو الفيروزية. بمجرد دخولنا إلى حارة النبيذ، يأتي تأثير عاصمة الموضة والتصميم الإيطالية – إذ تقع فرانشاكورتا على بعد نحو ساعة بالسيارة من ميلانو (وعلى بعد ساعتين فقط م عن البندقية) – في التركيز. يرتدي العاملون في المقدمة، الذين يبدو أنهم فريق نسوي بالكامل، بلوزات بيضاء مطابقة مع ربطة العنق السوداء، بينما تكون منطقة الاستقبال – والغرفة لعملية التناول، كما اكتشفت في وقت لاحق – مزينة بأناقة، جاهزة لعميل جاسوس إيطالي يشرب بيلافيستا لا بولينجر.حديثًا، يكافح منتجون فرانشاكورتا مع كيفية التخفيف من تأثيرات تغير المناخ؛ الطقس القلق يعني أن الحفاظ على التمايز، خاصة في الكوفيات التي يُتوقع أن تظل ذات النكهة من عام إلى آخر، يصبح من الصعب تحقيقه. “[كان الطقس] رائعًا هذا العام حتى أغسطس، ثم ضربت عواصف هائلة ودمرت بعض كرومنا،” تقول ميسورا. “لا نزال لا نعرف نسبة الإنتاج التي سنفقدها”. المناخ الدافئ أيضًا مزعج للنبيذ مثل فرانشاكورتا الذي يُميز نفسه بالنضارة ومن المفترض أن يكون نسبة الكحول المنخفضة إلى حد ما عند 12-12.5 في المئة (الفاكهة الناضجة تحتوي على مزيد من السكر للخميرة لتحويله إلى كحول). إحدة الحلول هي الزراعة في أماكن أعلى وأعلى على الجبال، ولكن هذا يثير صعوبات أخرى من حيث الوصول. إلا أنه لا يوجد مكان آخر للذهاب. تحيط المنطقة بحدودها الطبيعية، ويخشى منتجي النبيذ أن التوسع خارج هذه الحدود سيؤثر على الجودة. أسهل مكان لتمتد الحدود سيكون على الجانب الآخر من مونتي أورفانو في الجنوب، ولكن الجو على الجانب الفرانكاكورتا الآخر منه معتدل ويمتاز بنوع التربة، كما يؤدي بشكل حاسم إلى عرقلة تلوث وادي البو الذي يعاني من واحدة من أسوأ جودة الهواء في أوروبا.وافقت وزارة الزراعة الإيطالية وجمعية فرانشاكورتا DOCG، الجهة الرسمية للمنطقة، على فكرة أخرى، وهي الموافقة على استخدام عنب أبيض أصلي مُنسَي تحمل اسم “إيربامات”، المعروف بنضجه المتأخر وحموضته العالية. ومع ذلك، كانت الاستجابة قليلة: من بين الثلاثة منتجين الذي زرناهم، لا أحد يستخدمه ولا يخططون حالياً لذلك. “إنها حادة جدًا”، كما تقول ميسورا. وأثناء جلوسنا لتذوق ثلاثة من نبيذ بيلافيستا، أفهم الحذر. فهي متوازنة بشكل رائع: خفيفة ولينة، ولكن حادة ومدروسة. نوساتيفوريت لدي هو الخشب الأبيض (50 يورو)، وهو نبيذ منعش وحامضي، سيكون له تميز رائع إذا تم تناوله مع المحاربشأية، نصل بعد قليل إلى كونتادي كاستالدي، منتج النبيذ المعاصر بالقرب من بلدة أدرو. تبدو قاعدتها أكثر شبابًا مثل مقر مجلة ثقافية شبابية أو استوديو تصوير للموضة، مع جدران داكنة وستائر فضية ولافتات النيون تطرح أسئلة ملحة مثل “لماذا لا؟ النبيذ. بالنسبة لشركات النبيذ الأكاديمية مثل بيلافيستا، هناك زجاجات لا تتم تدويرها يدويًا خلال التخمير الثانية – وهو عملية شاقة ومكلفة زمنيًا – ولكن تدور باستخدام آلة. “لا نعتقد أنه فعليًا يكون هناك فرق في النبيذ”، تقول دليلنا.ّ “وأقل خطورة على هذا النحو”، تضيف، مشيرة إلى كيفية انفجار الزجاجات خلال التخمير. تحصل كونتادي كاستالدي أيضًا على عنبها من مزراعي محليين؛ الكوفيه قد تشتمل على محصول من 30-40 قطعة أرض. أحد أجمل النبيذ التي نتذوقها هنا، ومع ذلك، لا يحتوي – هو البلانك (27 يورو)، الذي يتم صنعه بنسبة 50 في المئة من عنب البينو بلانك (باقي التي تحتوي على شاردوناي) الذي يصعب زراعته. ولكن الشركة قامت بالعثور على مزارع محلي يتمتع بمهارة في زراعة النباتات، والنتيجة هي نبيذ معتمد من رائحة التفاح، وجاف وحامض، وسيكون يتناسب بشكل رائع مع المحار.في اليوم التالي، نصعد مونتي أورفانو للهمس بلمسة ثقافية (وقرص آخر من الكحول)، نحن نترقب سيارتنا بحجم غير الإيطالية بصعود ضيق عبر الطريق الضيق بحثًا عن دير ديل أنونتسياتا. تأسست في عام 1449 على يد نظام من الرهبان الفرنسيسكان، وهو مكان رائع، مع مناظر بانورامية للسهول البادانا. استخدمت كنيستها في القرن السابع عشر كمستشفى، بأمر من السلطات البندقية، حيث تم تعقيم جدرانها بالحجر الجيري الغامر، الذي ألحق أضرارًا بالعديد من اللوحات التاريخية التي لم تُكتَشَف حتى عاد النظام الديني بعد مئات السنين وأجرى عملية استعادة. يوجد العمل الوحيد المتكامل أعلى المذبح، يصور الملاك جبرائيل وهو يظهر لمريم، مع ما يشتبهو
